Lite att tänka på vid en elkonventering av en bil
Hästkrafter
Elmotorer har en klassad topp effekt, men kan prestera upp till 2-4 ggn. sin klassade effekt men bara för en kort stund tex. Vid en omkörning eller en uppförsbacke.
Bensinmotorer däremot har sin klassade effekt vid sin högsta effekt och kan inte få mer effekt ens för en kort stund.
Till exempel motor FB1-4001A har en klassad effekt på 30hk vid 144V och 100hk som toppeffekt 1min.
Vid 5min körning kan man hålla ca 48hk vid 144V.
Man bör ha en motor som är klassad med ca 6-8hk per 450kg bil alltså en bil med totalvikt på ca1500kg bör ha en klassad motor på ca 18-24hk, vill man sedan ha högre hastighet, tyngre bil eller om man bor backigt så bör man ha en större motor.
Styrkan på motorn ökar i takt med att spänningen ökar. Tex. Motor FB1-4001A är klassad 18hk med 72V och 30hk med 144V, när spänningen ökar blir också varvtalet högre. Hk är ett resultat av varv x vridmoment.
Även om man har en motor klassad 30hk så behöver man inte använda alla hk, krävs det 10hk för att köra går motorn lika bra för det. Detta är kontrollenhetens uppgift.
Däremot så är det direkt farligt för motorn att överbelastas långa stunder, då uppstår hög värme och kan förstöra motorn. Så kom ihåg att inte underdemissionera din motor, bättre mer än mindre.
Motorvägsfart kräver effekt, 110km/t kräver 4ggn. mer effekt än 55km/t , detta innebär att man få släppa på 4ggn. mer spänning, detta i sin tur innebär en kortare körsträcka
Batterier
Det behövs ca 9kg blybatteri för att komma 1,5km så vill du komma 6mil så går det åt ca360kg blybatterier. När bilen är färdigbyggd så bör batterivikten vara 1/3 av den totala bilvikten. Ett 12V batteri väger mellan 30-40kg. och ska vara av typen deep cycle, man kan inte ha vanliga startbatterier som är till vanliga bilar, dessa batterier skulle snart vara kass pga. alla ur och i laddningar av ström.
Det talas mycket om Lithium Ion och Nickel Metall Hydrid batterier, dessa är ju bra men kostnaden (ca100000+) för dessa batterier gör det inte är aktuellt i dagsläget att använda dessa i enklare typer av konverteringar som detta handlar om.
Återladdning av batterierna vid tex. Inbromsning kan man inte ha när man använder blybatterier för dessa är för tröga och vill vila sig lite mellan urladdning och laddning
Kontrollenheter
Det finns många typer av kontrollenheter men den mest populära heter Curtis1221C-7401 (72-120V 400A) och 1231C-8601 (96-144V) 1231C kan ge upp till 50 % mer topp effekt.
Även Kelly controller som jag har blivit importör av finns i många utförande med CE märkning (se ev-delar)
Växellåda
Ska vara av manuell typ för att kunna använda 2:an upp till 0-70km/t 3:an 70-110km/t och backens växel.
Eter att nu har kört en del kan jag konstatera att man bör ta bort 4:an och 5:ans växel dessa är helt onödiga och tar bara effekt eventuellt kan 1:ans växel också bortmonteras.
Automatlåda bör inte användas pga. Att lådan vill växla vid låga varv på motorn (ta lite bränsle på en förbränningsmotor) och det vill man inte ha på en elmotor.
En elmotor är mest effektiv vid 4000-5500 varv/m, om elmotorn få gå vid 2000 varv/m så kommer strömmen att öka och värmen att öka för att den inbyggda fläkten inte få bort värmen så bra.
Kostnader
Högre spänning (mer hk) kostar mer pengar. Ett 96V system kostar ca 35-45000:- ett 144V system kostar ca 50-55000:- och då är inte batterierna inräknade. Blybatterier 15000-25000:-
Ett AC system jobbar med spänning mellan 180-300V så dessa kostar 2-3 gånger ett DC system, därför så är det mer lönsamt att bygga på ett DC system.
Vilken bil ska jag välja?
Ja detta är ju en smaksak men lite riktlinjer bör man ju följa, tex. Liten bil kan inte bära så många batterier = lägre toppfart och kortare räckvidd men billigare att bygga.
Större bil typ min som klarar mer batterier= högre toppfart och längre räckvidd men dyrare att bygga.
Tänk på att din bil få lasta så mycket som möjligt, man får räkna med en viktökning på ca 200kg när bilen är klar. Håll också koll på axeltrycket fram och bak, eventuellt kan en lika bil som er fast med tyngre motor V6 eller Diesel bli jämförd med eran bil och då måste ett intyg från bil importören skaffas. Detta är ju positivt för då kan man få ett högre axeltryck.
Efter många kontakter med myndigheter och bilprovning visade det sig att det kan finnas två vägar att gå mär man ska typa in bilen,
1: skaffa vilken bil som helst oavsett årsmodell bygg den som ett ombyggt fordon och kontakta SFRO för en kontroll innan bilbesiktning. Det som krävs är följande, motor och drivlina ska vara utbytta (detta är ju det vi gör så det är ju redan klart) byt ut hela bromssystemet, bromsok fram och bak, bromsskivor fram och bak alt, trummor bak och huvud bromscylinder med andra reservdelsnummer än delarna till just din bil. Delarna kan vara till samma modell men till en ”typ” GT modell som har lite större bromsar, då är bilen klar för besiktning och då behövs inga intyg om EMC (Electro magnetisk kompabilitet) eller COC.
Eventuellt kan man behöva spärra lådan på en växel t.ex. tvåan samt montera bort växelspaken sedan får du såga bort något hörn på växellådshuset för att få den att gå som ”ej original” samt att sätta dit en växlande kontaktor för att få back på bilen.
Eventuellt kan ett bullerprov behövas.
Gör en byggbeskrivning
2: skaffa en bil oftast äldre än –98 utan COC (helfordonsgodkänd)
skaffa intyg om EMC eller CE märkning på dina komponenter – motor, controller, kontaktor, laddare, etc., Gör en byggbeskrivning registrera den som ändrat fordon då kan du få igenom den utan större problem.
Tänk alltid på hur du placera batterierna för viktfördelningens skull och axelbelastning fram respektive bak.
Bilar som passar enl. mig WV Golf, Opel Corsa, VW Vento, Honda Civic, Accord, Mazda 626/323, Saab 900 tvärställd motor, 9000, Volvo 240,260, 740,760, etc.
Nya regler är att vänta från 2009 har jag hört och då lär det bli enklare att bygga en miljöbil.
Detta visade sig dock vara för konvertering till E85.
Nedan finns lite tabeller och laddtips om blybatterier
Mer tips och råd kommer senare.